Задачи те же - использование весового преимущества бессопловиков, ну и отработка процедуры
отливки заряда большого объема.
Схема двигателя показана на рис.1. Конструкция традиционно элементарна.
После высыхания смолы корпус легко снимается с оправки. Далее можно вытащить из корпуса защитную пленку, а можно просто обрезать выступающие края. Я пошел по второму варианту, поскольку было важно выдержать достаточно точно внутренний диаметр. В качестве заглушки также использовал заливку эпоксидной смолой. Суммарный вес получается ~65 г.
Шпильку М8 длиной 40 см вытащил из анкера, таких полно на строительном рынке. Каналообразующую трубку
Ø10 мм длиной 30 см взял от штока старого велонасоса. Шпилька легко вставляется в эту трубку.
Сама трубка фиксируется на шпильке от смещения двумя гайками и шайбой под М8. Торцы заряда формируются
двумя торцевыми шайбами под М10, которые очень удачно имеют внешний диаметр 30 мм. Со стороны сопла
такая шайба фиксируется шайбой под М8 и гайкой М8. В верхней части торцевая шайба
ходит свободно и поджимается трубчатым поршнем к топливу. Усилие на поршень создаем еще одной гайкой М8 через
подходящую шайбу.
Это, так сказать, расшифровка схемы. А сам процесс выглядит так. Заливаем топливо в
корпус. Заливку я выполнял в два приема. Сначала, налепив на торец оправки для корпуса кусочек скотча,
вставил ее в корпус наполовину длины корпуса и залил порцию топлива со свободного торца. Затем, вытащив
оправку, залил оставшуюся порцию с другой стороны. Таким образом, сильно облегчил процедуру, избежав
очень неудобного процесса заливки на всю длину корпуса.
Заранее обматываем каналообразующую трубку бумагой со скотчем, по тому же принципу, как и при подготовки оправки
для намотки корпуса.
Намотку скотча делаем немного длиннее, чем трубка, и, подплавив его, закрываем отверстие.
Вставляем трубку в топливо до выхода с противоположной стороны. Обрезав лишний скотч, вставляем
в трубку шпильку. Фиксируем торцевую шайбу со стороны сопла. Фиксируем шпильку со стороны заглушки.
Надеваем на трубку торцевую шайбу со стороны заглушки и поджимаем её поршнем-цилиндром с помощью гайки.
Не забываем промазать маслом поверхности торцевых шайб, находящиеся в контакте с топливом.
Очень сильно прессовать топливо не обязательно, главное сформировать правильную геометрию заряда. Иначе могут возникнуть проблемы с извлечением каналообразующей трубки. Трубка должна быть правильной формы. После застывания топлива, система элементарно разбирается, шпилька вытаскивается, трубка извлекается. У меня была не очень ровная трубка, и при извлечении пришлось повозиться, но, думаю, это временные издержки не отработанной технологии.
Вообще технология довольно удобная, не требующая громоздкого оборудования, подходящая для разных случаев.
А дальше, как обычно, устанавливается запал с помощью кусочка расплавленного состава МИКС-1КП, закупорив верхнюю часть канала. Это дает нам возможность залить 20-25 г эпоксидки в верхнюю часть корпуса прямо на топливо, сформировав, таким образом, заглушку.
После застывания эпоксидной смолы мотор готов.
Испытания двигателя БРДК-3-300 были проведены 12.12.2010 на стенде ТСК-3 Двигатель отработал нормально, но не идеально. Сказался какой-то дефект отливки в районе соплового отверстия. Вектор тяги немного отклонился от оси. Слегка обгорел корпус в районе сопла.
Но
снятые характеристики можно считать достаточно полноценными,
чтобы судить о возможностях мотора.
Данные обсчитал в программе
ALTIMMEX. Характеристики показаны на
рис.3.
P.S.
Содержание может корректироваться по мере накопления экспериментальных данных.