Небольшое количество маленьких, диаметром до 20 мм, керамических сопел для ракетных движков можно обжигать на газовой плите. Но, если необходимо сделать приличную партию сопел или встает задача сделать керамическое сопло для большого двигателя, то вариант с плитой не катит. Порывшись в сети, пришел к выводу, что вполне реально сделать муфельную печь для обжига керамики своими силами.
    Вообще идея печки очень проста. В быту полно источников тепла дающих температуру в районе 900-1100°C. Наша задача сохранить это тепло в некотором объеме, ограниченном тепловой камерой - муфелем.

Самый простой вариант - использовать электрическую плитку. Такая печка прекрасно описана в сети, и я бы мог отослать читателя по соответствующему адресу. Однако мне удалось еще больше упростить эту и так незамысловатую конструкцию. Предлагаемый здесь вариант муфельной печи требует минимальных затрат времени и финансов. Более того, если вы хозяйственный человек и у вас в кладовке полно "нужных" вещей, вы наверняка сможете обойтись этими стратегическими запасами.

Материалы

Судите сами, вот все что необходимо:
— старая электрическая плитка с нихромовой спиралью на 2 кВт;
— два глиняных цветочных горшка 175х150 и 130х105 (диаметр Х высота мм);
— лист асбеста 1х1 м;
— сопротивление с керамическим корпусом, диаметром 15-20 мм;
— немного силикатного клея.

Еще пригодятся пару кирпичей для теплоизолирующей подставки и керамическая изоляционная бусина в качестве пробки смотрового окошка длиной 30-40 мм. Размеры глиняных горшков не строгие и выбираются из тех соображений, чтобы диаметр большого более-менее совпадал с диаметром плитки, а диаметр маленького горшка был меньше на 35-45 мм. Форма горшков должна быть приблизительно одинаковой с прямыми стенками. Отверстие в донышке большого горшка должно быть не очень маленьким, в него должен пролезать керамический корпус сопротивления.

ВНИМАНИЕ! Хочу сразу предупредить: работать с асбестом надо в марлевой повязке и лучше в защитных перчатках. Асбестовая пыль является канцерогеном.

Изготовление

Процесс изготовления тоже не отличается замысловатостью. Человек с руками, растущими из нужного места, вполне может управиться за один вечер. Для начала делаем теплоизоляцию для муфеля. На дно большого горшка укладываем круги из асбеста с центральным отверстием ~20 мм до тех пор, пока края вставленных друг в друга горшков не сравняются. Желательно даже, чтобы край внутреннего горшка был чуть выше. Маленький горшок, а это и есть наш муфель, обматываем с боков асбестом последовательно слоями. Форму слоя можно получить, прокатив горшок на боку по листу асбеста, отметив края полученной траектории. Каждый слой приклеиваем к поверхности силикатным клеем. Это нужно, чтобы в перевернутом рабочем положении наша конструкция не рассыпалась. Мотаем до тех пор, пока не заполнится пространство между горшками при их, опять-таки, соединении.

Закрепив скотчем боковые слои, даем клею подсохнуть с полчаса. После этого собираем конструкцию. Но прежде надо подогнать размеры муфеля с теплоизоляцией в верхней и нижней части так, чтобы он плотно контачил этими местами с большим горшком. Для этого наклеиваем, при необходимости, тонкие полоски асбеста. Подогнав, размеры внешней и внутренней частей соединяем их, предварительно промазав клеем верхний и нижний поясок теплоизолированного муфеля.

Чтобы края горшков идеально сравнялись, надо, аккуратно перевернув конструкцию, положить ее на ровную поверхность и придавить сверху чем-нибудь тяжелым. Можно просто встать на нее. В таком состоянии надо оставить сборку для просушки еще на полчаса - час. Стоять на ней при этом уже не обязательно.

Осталось еще пару штрихов. Надо вырезать из асбеста уплотнительное кольцо с диаметрами, соответствующими диаметрам горшков. Кроме того, надо обработать корпус сопротивления. Надо отрезать выводы и, при необходимости, подогнать на наждаке диаметр корпуса, чтобы он плотно, но без особых усилий вставлялся в донное отверстие нашей сборки. Вставляем его до внутреннего горшка так, чтобы закрыть всю асбестовую прокладку и промазываем клеем зазоры. Это будет смотровое окошко. Во время прогрева печки его надо закрыть каким-нибудь глиняным черепком, а лучше сделать пробку из длинной керамической бусины. Для этого надо конечно, чтобы диаметр бусины был таков, чтобы она легко, но без больших зазоров проходила в смотровое окошко. Протачиваем на наждаке с одной стороны бусины канавку и крепим в канавке ручку из толстой проволоки. Отверстие в бусине затыкаем асбестом и промазываем силикатным клеем. Получается очень удобная пробочка.

Пора установить корпус печки на плитку и закрыть смотровое окошко. Собственно и все. Получаем готовое изделие.

Запуск

Однако, торопиться начинать обжиг еще рановато. Установим нашу печку на рабочем месте, подложив под ножки пару кирпичей для теплоизоляции. Теперь печку прогреваем при температуре 200°C в течение 1-2 часов. Хорошо контролировать этот процесс с помощью тестера, умеющего мерить температуру. Подойдет любой недорогой китайский, с тепловым щупом до 1000°C. Нет такого? Не беда. Достаточно включить плитку на 5 мин, затем выключить на 15 мин. Потом опять включить на 5 мин ... Эту процедуру надо проделывать в течение контрольного времени сушки.

После сушки можно приступать к обжигу. Температуру контролируем по цвету деталей через смотровое окно. Ярко красный цвет будет соответствовать нормальной температуре обжига.

Не забывайте, что глиняные изделия необходимо сначала 2-3 дня сушить в тени, затем 2-3 часа сушить при температуре не выше 200°C, и только после этого можно производить обжиг, доведя кратковременно температуру в печи до соответствующей температуры (800-1000°C).

Первый пробный обжиг дал положительный результат. Печка прогрелась за 1 час 15 минут. Сопло из серой шамотной глины приобрело после обжига равномерный бежевый цвет, что говорит о том, что обжиг прошел успешно. И вообще, оказалось очень удобно - загрузил изделия, включил печь и забыл на час-полтора. Потом выключил. И всех делов... /18.11.2008 kia-soft/

P.S.
   Критически настроенный читатель наверняка возразит, дескать такая простая конструкция наверняка обладает серьезными недостатками. Некоторые недостатки есть, но серьезными я бы их не назвал. Скорее это даже не недостатки, а особенности. К ним я бы отнес:

— прежде всего, инерционность печки. Для раскачки до большой температуры может понадобиться время до 1-1,5 часа. В то же время промышленные печки зачастую обладают еще худшим показателем раскачки.

— Не проверял, поскольку не было необходимости, но, думаю, к тепловому удару она тоже не приспособлена. Поэтому желательно открывать ее не сразу после обжига, а дать остынуть хотя бы час.

— Верхнее положение смотрового окошка тоже нельзя назвать особенно удачным. Долго держать его открытым не рекомендуется, да в этом обычно и нет необходимости. Смотреть в окошко надо с расстояния не менее 0,5 м.

— Поскольку нагревательный элемент находится с одной стороны, снизу, имеем некоторый градиент температур. Температура у донышка может быть заметно выше, особенно в начале нагрева. Соответственно полный обжиг крупного изделия потребует большего времени для полного равномерного прогрева. Вообще, потери тепла через корпус довольно заметные, поэтому разогреть печь до температуры более 900-950°C с 2-х киловаттной спиралью вряд ли удастся. Кому нужна температура выше, должен будет увеличить мощность нихрома.

— Ну, и последнее, на что обращу ваше внимание, это наличие открытых асбестовых поверхностей. Их немного (прокладка), но все равно желательно работать в марлевой повязке. По-видимому, данную проблему можно как-то решить, но мне с ходу не удалось. Попробуйте сами.

***